Сутки, проведенные в перелетах. Над Атлантикой, отделенный от мира всего лишь тонкой скорлупой самолетного корпуса, я явственно чувствовал бесконечную бездну под ногами и близкое дыхание неба. Неба, которое было вокруг, в которое, как в мягкое махровое полотенце, была завернута моя душа, в котором был растворен Бог. Ближе, чем здесь, Его нет нигде. Музыкальная библиотека авиакомпании КЛМ, случайным образом подарила мне нежнейшую японскую музыку, а взятая в дорогу книга «Есть, молиться, любить» Элизабет Гилберт распеленала мое сердце, зажатое тревогами. И эти два крыла позволили мне лететь в пространстве самолета, летящего на восток, навстречу Солнцу…
Теперь уже Москва. Шаг во времени назад – аэропорт Амстердама, еще шаг – Кито, столица Эквадора, залитая Солнцем, что случается здесь нечасто. Здесь, нашим соседом в самолете стал стильный телевизионщик, видимо, оператор, какими они и должны быть в моем представлении. Подтянутый, в добротных армейских штанах и куртке, с профессиональной тяжелой камерой и ноутбуком, в котором отрывками мелькали лица корреспондентов на фоне экваториальных пейзажей.
Предпоследнюю полуночь мы провели в Гуякиле – финансовой столице Эквадора. Вылет был назначен на раннее утро. И, если бы я не был здесь, то страна так и осталась бы в моем сознании, как очень третий мир. Гуякиль на фоне всего Эквадора – как отдельный остров «Москва», в бескрайнем море «Россия». В одной из небольших гостиниц мы ждали, когда нам подвезут рюкзак, забытый нами в последнем городке Санта Лопез на берегу океана.
Лопез – это рыбацкий поселок, с причаленными баркасами, над которыми каждое утро после улова сгущаются тучи гигантских птиц. Мне лично они больше всего напоминают птеродактилей, какими их показывают в фильмах, типа «Парк Юрского периода».
Там же, в Санта Лопезе мы провели чудный день на пустынном пляже, где океан заворачивал наши тела в пенный прибой. Совершили прогулку в т.н. «сухой лес» - натурально безлистный, как ломкие колючие палки, кустарник, через который невозможно продраться. Были на экскурсии на границе т.н. «туманного леса», окутанного вечной тишиной и печалью. Катались на лошадях вдоль пляжей и по холмам. И эти покатушки – совсем не та романтическая прогулка, которую показывают в фильмах. Этих ленивых лошадей пустить вскачь довольно трудно. Работа у них такая – туристов каждый день на себе возить. Какие уж тут скачки!.. А самая последняя ночь в городке запомнилась прощальным костром на берегу океана, где ром лился рекой, мы горланили песни под гитару и устроили натуральный, с русским размахом, разгул на местной дискотеке. Обошлось без драк))
В Санта Лопез, после долгого переезда на автобусе, мы попали из Кито – столицы Эквадора. Этот Кито, на протяжении все поездки был осью и магнитом нашего путешествия. Все радиальные выезды наша группа совершала именно отсюда. Сам по себе Кито, зажатый в долине между гор, мне лично понравился своими католическими храмами. Эту религию привезли сюда и вбили в сознание бедных язычников конкистадоры – захватчики-испанцы, почти сразу после открытия Колумбом Америки (1492 г.). И уже в 1535 г., после трехлетней осады, последние сопротивляющиеся инки, сдали город, и на его холмах сразу закипела работа по строительству новых догматов, сводов и правил жизни. В дождливом небе над городом до сих пор возвышаются храмы тех времен. И тяжелая роскошь их внутреннего убранства, гулкие завораживающие молитвы и конкретные картины адских мук на стенах этих храмов, раздавили сознание южноамериканских индейцев и заставили их отказаться от своих богов. А конкистадоры подкрепляли свои доводы и ружьями и пушками. А уж потом только медициной, образованием и культурой.
Сегодняшний Кито – это славный тихий городок, который поразил меня тем, что дорожные полицейские занимаются действительно тем, чем и должны. Они регулируют движение на его узких улочках, препятствуя образованию автомобильных пробок. А машин, надо сказать, здесь хватает. Кстати, встречаются даже и наши отечественные жигули и нивы. Здесь их тоже продают.
Кроме того, что Эквадор – страна разных климатических зон (от очень влажных до очень сухих джунглей), это еще и страна целой цепочки вулканов. Подземные плиты, продолжая движение, начатое миллионы лет назад, наползают одна на другую и вздыбливают горные хребты. А внутреннее трение этих плит создает, ближе к поверхности земли огромную температуру, которая выбрасывает кипящую лаву наверх через лопающиеся почки вулканов. Сейчас многие из них, конечно же, уже потухли. И на один из таких, по фамилии Котопакси, мы и совершили экскурсию. Сначала мне казалось, что подъем с 4 500 м (куда нас довезла машина) до 5 000 м по протоптанной тропе, будет увлекательной легкой прогулкой. Но оказалось, что головная боль и слабость на этой высоте заставляют человека двигаться медленно, не сбивая неспешного ритма и останавливаться для передышки каждые несколько метров.
Но до снежной границы мы все-таки дошли (4 800 м). И там оказался приют для альпинистов, и в нем оказалась небольшая кухонька, в которой мы выпили чаю и славно отдохнули. Кое-кто потом даже продолжил путь по снегу и выше и добрался-таки до отметки в 5 000 м. Но я усердствовать не стал (на отдыхе, все-таки), и с удовольствием спустился вниз к автобусу. И, чтобы заглушить головную боль, выпил грамм 200 виски. Надо сказать, что это не очень помогло, и голова болела весь вечер. Но красоты самого Котопакси, виды, открывающиеся с его склонов, стоили того!
Перед поездкой на вулкан, наш гид порадовал нас экскурсией в город мастеров и народных умельцев Отовало. Это небольшой уютный городок, где тротуары аккуратно выложены красивой плиткой, всюду маленькие кафе и лавки, а в самом центре – рынок. Здесь продается вся та радость, за которой сюда и съезжаются туристы. Поделки, сувениры, картинки, шахматы, свитера и пончо из шерсти местных коз и лам, перчатки, шапки, носки, рубашки и еще много-много всякой всячины! Ну и по тем ценам, грех было не отовариться. Хотя, торговаться и здесь нужно уметь. При удачном раскладе можно сбить цену даже больше, чем вдвое. И это вам не какой-нибудь Египет, или Тунис, где надоедливые торговцы душу из вас вынут, чтобы всучить вам свои безделушки. На рынке Отовало все тихо мирно и интеллигентно. Берешь – бери, нет – проходи дальше, дорогой!
И, если не считать всех длинных переездов на лодках, машинах, автобусах по дорогам и рекам Эквадора, которые в сумме заняли не один день, то стоит рассказать о жемчужине этого мероприятия – 6-дневном походе в глухие экваториальные джунгли. Это совершенно особый, нереальный, копошащийся, растущий, жрущий и орущий мир. Здесь ничего не стоит сгинуть и пропасть. И многого стоит видеть и слышать все это, получать удовольствие и узнавать эту отдельную вселенную. Начать, хотя бы с того, что на одном квадратном километре экваториального леса растет более 40 тысяч видов растений! В то время, как во всей Европе их около 20 тыс. Этот лес был таким же и 70 миллионов лет назад. Он продолжает воспроизводить себя почти без изменений год за годом, столетие за столетием… И в то же время он очень уязвим. Например, не будь здесь муравьев, которые воюют с термитами, термиты сожрали бы весь лес без остатка за 3 дня! А вырубленные и выкорчеванные джунгли практически не восстанавливаются, потому что в глиняной почте почти нет гумуса. Все, что падает на влажную землю, почти мгновенно пожирается насекомыми и высасывается вновь растущими побегами и «старожилами».
Нашим проводником по этим местам был индеец по имени Сандро со своей командой. Все что можно было показать и рассказать об этих джунглях, неприспособленной к такой жизни кучке белых людей, он показал. Мы пили разведенный сок дерева кураре, которым местные охотники обрабатывают наконечники стрел для охоты на обезьян. Обезьяна, в которую попала такая стрела, становится парализованной и падает с дерева к ногам охотника. Но в малом количестве, сок кураре обладает почти незаметным опьяняющим эффектом. Немного, этак, все плывет вокруг тебя, и тело становится легким, появляется внутренний гул и вибрация. Все это чуть угадывается в теле. Мы, правда, и не по стакану хлопнули, а так, по нескольку капель…
Мы видели «шагающие» деревья. Во всех научно-популярных фильмах, влажные джунгли представлены как скопление деревьев и растений, борющихся друг с другом, буквально, за место под солнцем. И это, действительно, так. На всех места не хватает. Те, кому удалось вознестись ввысь, раскидывают свою крону и загораживают живительное освещение нижним ярусам. А «шагающие» деревья оказались хитрее других. Основной ствол растет в полуметре от земли, отращивая и пуская корни в ту сторону, где света сейчас побольше. Корни, уже «сделавшие» шаг, отмирают. За свою жизнь (около 40 лет) такое дерево может «пройти» несколько метров.
В джунглях все жмутся друг к другу. Но есть одно деревце, вокруг которого почти ничего не растет и никто попусту не бродит. А все потому, что в утолщениях его веток живут крошечные муравья, которые и охраняют его. Вполне нормально отломать такое утолщеньице, и, высыпав на ладонь толпу муравьев, быстро слизать их языком. Вкус – специфический!)) На самом деле - вполне обыкновенный, лимонный. Как вам коктейль из сока дерева кураре с муравьино-лимонной заправкой? И вприкуску с жареными пираньями? На которых, мы, кстати, тоже ходили на рыбалку.
А выглядело это так. Лагуна (вода, заливающая большие пространства леса на несколько месяцев в году). Темная вода, в отличии от речной, проточной, и потому мутной от глины. Так вот. Разлившаяся в лагуну темная вода, по берегам которой стеной стоят джунгли – прибежище для всего, что может плавать, хватать и пережевывать более слабых соседей. Каждая рыбка вооружена мощнейшими челюстями и зубищами. Ловить таких тварей можно либо на мясо, либо на куски их самих же. К концу лески привязывается т.н. «поводок» - металлический прутик, несколько сантиметров длиной. И к нему уже крючок. Делается это для того, чтобы рыба не перекусила леску. И, в принципе, даже не нужны никакие поплавки. Кидаешь такой крючок с наживкой в воду, и тянешь на себя. Клюет! И снимать с крючка рыбку надо тоже очень аккуратно. Может цапнуть так, что без пальца останешься!
Но при этом, совершенно спокойно в такой воде можно купаться. Даже белому человеку. Если у него нет открытых кровоточащих ран. В противном случае – см. выше!)) Просто рыбки очень возбуждаются от крови…
Тут есть и еще одна опасность, о которой нас предупреждал гид. Анальные сомики. Я их, кстати, видел. Длинная такая худая селедка с тонким носом и вертлявым хвостиком. И вот она своим тонким носом влезает во всякие человеческие отверстия и без хирургического вмешательства от нее не избавиться. Нам повезло. Нас это дело не коснулось.
А однажды ночью нас возили ловить крокодилов. Плывешь тихо-тихо на лодке, по лагуне вдоль камышей, высвечивая их фонариком. Глядь – сидят. Но «глядь» могут делать только наши проводники. Неприученный к таким поискам глаз, ничего не увидит. Надо тихо подплыть на лодке и ловко схватить руками маленького, если он сидит там один. И ведь хватают же! А потом дают туристам потискать. Когда все нафотографируются - малышей выпускают обратно. Надо сказать, что сидят они тихо, никуда особо не вырываются, зубами не клацают. Вполне безобидные создания, пока не вырастут.
Ну вот, наверное, вкратце, и все. Потому что – что еще рассказать тому, кто в джунглях пока еще не был. Езжайте туда спокойно. Комаров там меньше, чем в средней полосе России. Дожди, конечно, стеной, зато теплые. Муравьи Конго, хоть и больно кусают, но не смертельно (проверено на себе). Открывать палатку надо аккуратно, чтобы не запустить внутрь веселую компанию насекомых, который потом фиг выгонишь. А, нащупывая ночью резиновые сапоги, чтобы сходить «до ветру», проверять – не засел ли там добродушный скорпион. Все остальное за вас сделает «Тайный меридиан». Накормит, напоит, отвезет, покажет. Кое-кто, после всего этого, там даже остается жить)) А что? Жить можно…
